Mando Parma Economy a n-Digital

En este caso hemos realizado un mando con 14 tramos + el de reposo, para ello hemos utilizado una placa de
resistencias MB que tiene 15 tramos + el de reposo, para que nos quede de 14 hemos unido el tramo 13 y 14
con una puntita de estaño como se puede ver más abajo en un detalle de la placa cortada.
El cable negro es la masa.
El cable amarillo aporta corriente para los cambios de carril y programación del chip.
El cable verde aporta corriente para accionar el motor vibrador. La resistencia Rv es para ajustar la corriente
que recibe el vibrador según sean sus características. Suele funcionar bien con una resistencia de 47 Ohm.
El cable rojo aporta corriente para regular el voltaje recibido por el motor del coche mediante los diferentes
valores resistivos seleccionados por la posición del gatillo.
Se añade un Potenciómetro (R0) lineal de 1K para desplazar la curva si se requieren valores más altos.

Desmontamos el mando Parma Economy

Le quitamos la resistencia, cable, muelle y soltamos
el cable flexible de silicona del chasis dejándolo en el
cursor ya que se utilizará.

Extraemos el chasis para trabajar con él. Hay que
tener cuidado durante el proceso de no deformarlo ya
que se mueve con facilidad , al final siempre
deberemos ajustar su alineación con el cursor del
gatillo.

En este caso utilizamos una parte de la placa, la de
los contactos ya que las resistencias irán puestas en
un zócalo sin soldar para su rápida sustitución
quedando todo el conjunto dentro de la carcasa del
mando. Existe la posibilidad de utilizar la placa
entera simplemente sustituyendo las resistencias por
las adecuadas, en este caso hay menos trabajo aunque
te queda un mando con una cresta a lo “Mohicano”.
En nuestro caso cortaremos la placa con un disco
Dremel , o similar, siguiendo la línea de rotulador,
finalmente rectificar con papel de lija fino. No cortar
a ras de los contactos, dejar un margen de 1 – 1,5
mm, ver fotos en detalle más abajo.
Además con el taladro haremos los agujeros
existentes más grandes con una broca del 3.

El siguiente paso consiste en habilitar un soporte para
fijar la placa de contactos en el chasis, para ello he
utilizado un perfil de aluminio en ángulo de 10 x 15
mm.

Hay que cortar la longitud suficiente para que pueda
albergar la placa de contactos MB (aquí me he
quedado un poquitín corto). No cortarlo muy largo ya
que luego puede molestar el exceso al ensamblar el
mando. Cuando esté fijado el perfil hay que realizar
los agujeros con la broca del 3 presentando encima la
placa MB para marcar los agujeros para que todo
coincida.

Aquí se aprecia como se sujeta el perfil de aluminio
al chasis. Primero se realizan 2 agujeros en el chasis
con una broca del 2 a una distancia de unos 5 mm
desde el borde del chasis contrario al cursor, se toma
el perfil de aluminio y se apoya en este lado que
quede alineado con el chasis y se marcan los agujeros
de la forma más precisa posible.

Se perfora el perfil de aluminio co la misma broca del
2 y se fija al chasis con 2 tornillos M2. Cortar al
máximo el sobrante del tornillo porque sino tocará en
la carcasa del mando. Se recomienda no poner el
tornillo al revés ya que molestaría cuando se coloque
la placa de resistencias.

Damos vuelta al chasis y con precaución de no dañar
nada realizamos un agujero con la broca del 2 donde
indica la figura con el objetivo de poner un tope de
final de recorrido de gatillo, en nuestro caso con un
tornillo M2 y 2 tuercas. El tope es necesario ponerlo
ya que cuando se presione a tope el gatillo el cursor
contacta con el tornillo de nylon de la placa y se
levanta produciendo pérdida de contacto con los
consecuentes tirones y parones del coche. El tope se
puede realizar de otras maneras según el gusto y
pericia del quien monte el mando.

Otra vista de cómo queda el tope. Normalmente con
lo que da el grosor de la tuerca ya es suficiente.
No es sencillo de poner y fijar, se necesita un poco de
paciencia.

Preparamos la placa para estañar lo mínimo posible
la parte inferior de los contactos, para ello
enmascaramos la placa con una etiqueta adhesiva o
similar para que el estaño no penetre en el resto de
placa, cosa no deseable para el libre moviendo del
cursor.

Cortar hilos finos, cuanto más finos mejor para unir
los tramos de la placa con las resistencias. Yo
obtengo estos hilitos desguazando cables de
informática, ratones, teclados, conexione etc..
Finalmente estañar los dos extremos de los hilos.

← Detalle de la placa cortada con el margen de 1 a
1,5 mm en la parte superior que permite bajar la placa
para dejarla mejor ajustada con el alcance del cursor.
Apreciar también que la penúltima y última placa
están unidas con el puntito de soldadura.

Soldar con cuidado cada hilo en su contacto, hay que
hacerlo lo más fino posible.

Soldar el otro extremo de los hilos en su posición.

Placa de tramos conectada a la placa de resistencias
(resistencia no colocadas todavía)

Otra vista.

Empezamos a ensamblar el conjunto en el chasis,
primero colocamos la placa de tramos sobre el perfil
de aluminio y fijamos con tornillos de nylon
(aislantes) de diámetro M3

Detalle de la tuerca separadora (M3) de acero, de 5
mm de altura.

La fijamos por el otro lado insertando una arandela
aislante de baquelita por si las moscas.

Ya la tenemos fijada por los extremos.

Ahora insertamos encima la placa de resistencias.

Atornillamos con tuerca de nylon, en este caso no
hace falta que quede muy fuerte. Estos alicates finos
y doblados van perfectos para todo el montaje ya que
llegan a todos los rincones.

Placas ensambladas en el chasis. Los 2 cables negros
que salen a la izquierda irán conectados al
potenciómetro, el cable que sale a la derecha va a
masa

Detalle

Vista por abajo y por el lado del cursor.

Vista por abajo y por el lado opuesto.

Vista posterior de perfil.

Montanos la carcasa sin nada dentro y apretamos con
tornillos y realizamos un agujero con broca del 8 en
la parte posterior para albergar el pulsador de cambio
de carril. Este agujero debe ir a una altura que no
impida la colocación de pulsador.

Realizamos un agujero de 10mm para el
potenciómetro en la parte delantera del mando, éste
debe realizarse a la altura adecuada para que pueda
albergar el potenciómetro.

Abrimos la carcasa y vemos la parte trasera.

El pulsador presentado.

La parte delantera.

El Potenciómetro presentado.

Acortamos las patillas del potenciómetro

Estañamos estos 2 polos, para que el aumento de
resistencia se produzca girando en el sentido de las
agujas del reloj. Si conectáramos el polo del centro
con el que queda en la parte superior funcionaría al
revés.

Soldamos el Potenciómetro.

Detalle del cableado del pulsador, en este caso un
cable negro viene de masa y el otro es el de la placa
de resistencias que conecta a masa en este punto.

Detalle de la parte superior presentada .

Otro detalle.

En este caso hemos habilitado una pequeña placa perforada para soporte de: La base telefónica hembra RJ9
que mediante un cable de auricular telefónico comunicará el mando con centralita, el condensador del
esquema, el motor vibrador con su resistencia y un tornillo M2 doblado y con la cabeza cortada como medio
de fijación en la carcasa del mando. Es importante que el vibrador que bien fijado en la placa (en este caso
con un alambre soldado) y que la placa quede bien fija en la carcasa ya que sino no notaremos su vibración.

Detalle de la parte de abajo. Los cuatro contactos de la base se identifican con el polímetro para que
concuerden con las tomas de la base. Muy importante, asegurarse que concuerden, algunas conexiones
pueden ser fatales para la centralita.
Contacto Rojo: del que sale un cable rojo que va conectado al cable flexible de silicona del cursor del gatillo.
Contacto amarillo: del que sale un cable amarillo que va conectado a un polo del pulsador.
Contacto verde: que conecta directamente con uno de los polos del vibrador.
Contacto Negro(masa): Conectado a un polo de la resistencia Rv del vibrador, el otro polo de la resistencia
conecta mediante otro pequeño cable negro al otro polo del motor vibrador. De este contacto también sale en
paralelo un cable negro que va conectado al otro polo del pulsador.
En la imagen se puede observar la tuerca del tornillo M2 doblado.

Placa del vibrador sujetada a un pivote de la carcasa
del mando. Apretar la tuerca, con paciencia, con los
alicates de punta fina doblados.

Detalle del chasis con la placa, el cable negro que
sale hacia la izquierda va soldado a uno de los polos
del pulsador, para tomar la masa desde este punto.

Detalle del conjunto con los cables rojo, amarillo y
negro aún sin conectar.

El cable rojo conecta con el de silicona flexible,
colocarlo de forma apropiada para que permita un
movimiento libre.

Cable amarillo soldado a un polo del pulsador y
cables negros soldados al otro polo el cual he doblado
para que ensamble mejor con la carcasa.

Ahora colocamos las resistencias. Primero las
doblamos según imagen.

Luego cortamos la pata sobrante según imagen.

Con suavidad y cariño la insertamos a presión en las

Vista de la R1 insertada en el zócalo

tiras que hemos dispuesto a modo de zócalo. Ésta se
trataría de la R1 según el esquema.

Repetimos la operación hasta la R14.

IMPORTANTE:
El conector de la parte superior va insertado a
centralita.
El conector inferior a la base telefónica hembra del
mando.
Si los intercambias también funcionará, pero puede
que te hagas un lío con otros mandos que tengas.
Cable de auricular telefónico con sus conectores RJ9.
Muy importante, fijaros que si colocamos los
conectores de un mismo cable uno al lado del otro la
disposición de colores ha de ser la contraria uno de
otro.
He visto alguna vez algún cable que venían iguales y
esto no sirve ya que no funcionaría el mando.

Vista de perfil.

Insertamos el conector inferior a la base telefónica.

Yo utilizo grasa lubricante para contactos de Tamiya.
No confundir con la grasa cerámica de la misma
marca que es para ejes y partes móviles de mandos
donde no hay contactos eléctricos.

Un par de gotitas y repartidas por el recorrido del
cursor.
Cuando esté muy sucio, limpiar con Alcohol y volver
a engrasar.
No pasarse con la grasa.

Visión del ensamble del conjunto.

Ya sólo quedará cortar el sobrante del eje del
potenciómetro y colocar el botón y GASSSSS.

Se recomienda poner un muelle medio o duro de MB,
el que trae el mando Parma original es excesivamente
duro, aunque sobre gustos…..